我相信很多人压根就不知道新老托斯卡纳的区别，甚至不知道托斯卡纳在哪里，但每次听到这个名字都会联想到阳光和美酒。

我也相信，一些葡萄酒爱好者在了解托斯卡纳的时候，会遇到这样的窘境：明明都是托斯卡纳的酒，为什么风格完全不一样？有些酒那么奔放，有些酒又那么条条框框。

我一直想写一篇有关新托斯卡纳葡萄酒的文章，但想不到切入点，因为我比较不喜欢把新、老托斯卡纳对立起来，更不想贴标签，葡萄酒的世界里每天都能发现惊喜，把之前学到的知识推倒重来。

我先来简单普及一下业内对新老托斯卡纳的定义：

老托斯卡纳，更确切地说，应该叫“经典托斯卡纳”，是世界上历史最悠久的地域保护产区之一，在大区中部的丘陵区域，以传统Chianti产区为中心（就是大家口中的黑公鸡产区），文献记载可以追溯到公元790年，主要种植Sangiovese（圣娇维塞），经典的酒有Chianti，Brunello di Montalcino，Vino Nobile di Montepulciano等。因为圣娇维塞重单宁，高酸度，少颜色的风格，这些酒往往比较酸涩，花果香并不浓郁，外加在酿造的过程中很少用新桶，因此对于刚接触葡萄酒的人来说，并不讨喜。

新托斯卡纳是大区沿海以平原为主的种植区域，上世纪八十年代因为Sassicaia而崛起，经典的酒还有Ornellaia，Masseto等超级托斯卡纳。我在之前关于超级托斯卡纳的文章里也写过关于它们的故事，这次就不细说了。这篇文章的主要目的是讲讲这里的风土和这里的人。

新托斯卡纳的区域其实很大，简单来说，就是除了老产区之外的其他所有托斯卡纳产区。其中最有代表性的要数Bolgheri村，那里有一条林荫大道，左右齐刷刷都是名庄，可谓是意大利葡萄酒界的香榭丽舍。

Bolgheri位于比萨（就是比萨斜塔那个比萨）以南80公里的地方，典型的地中海气候，年降雨量700mm左右，不算多，7月最旱。这里有一些小山丘，除了Sassicaia有一块葡萄田在海拔400米左右的山坡上，其他葡萄田基本都在山脚下。因为离海边很近，这里一点都不缺光照，朝向也不是什么大问题，夏天晚上9点还耀眼的余晖和海面反射，葡萄光合作用的时间确实不短。土壤是河流沉积土质为主（Sassicaia的老园子是典型），离海近的地方也会混合海洋沉积土质，沙土和粘土的比例或多或少。

在葡萄品种和种植方面，和波尔多大同小异：以赤霞珠、品丽珠和梅洛为主，密度较高，每公顷6500-10000株；近几年他们尝试了希拉和小威尔多也颇见成效。白葡萄有长相思和Viognier，把它们和本土品种Vermentino混酿在一起的话，与波尔多的赛美蓉+长相思这对黄金组合有一拼。

总而言之，在Bolgheri这片土地上种什么的都有，没什么传统，也没什么限制，大家自由发挥，也因为这些“任性”，出产酒的等级大多数为IGT。

我之所以说没有传统，是因为Bolgheri在上世纪40年代之前，根本不知道种葡萄是怎么回事。河流沉积的肥沃土壤，特产是瓜果蔬菜和庄稼，直到上世纪四十年代Incisa della Rochetta侯爵在一块全是石头的山坡上种赤霞珠。

紧接着侯爵的表兄弟Ludovico Antinori也在这边置办了产业，就是我们熟知的Ornellaia酒庄（2005年卖给了Frescobaldi家族）。有贵族酿酒先例，起点自然就高了，虽然钱不是万能的，但有钱的好处就是能用上最先进的器材和技术，以及有尝试、钻研的兴趣和等待的耐心。这些特点自然而然就成了特色。如果说Bolgheri没有传统，也没什么风土，那么高品质就是它在世界葡萄界脱引而出的原因。

随后陆陆续续一些意大利、海外有钱有势的家族在这边投资；即便不是有钱人，也矜矜业业，专注品质，不拖后腿。到现在， Bolgheri有头有脸的酒庄有53家，在国际市场上相互扶持，致力于提升Bolgheri的名誉。

很多人说Bolgheri酒性价比不好，只要挂上这个名字就坐地起价。我以前也这么想过，后来发现事实并非如此。从购置产业，到种植、酿造、销售，如果按Bolgheri的平均水准来看，每一个环节的成本都不低；如果期间要借助资本杠杆，其中的权衡更是难以形容。

上周我参加了一个品酒会，主讲是Michele Satta，在53家酒庄中，他算是最老的一批，也是Bolgheri的一块奠基石。我见过很多名庄老板，自己酿酒的那种名庄老板，都对土地有着根深蒂固的感情，Satta先生也如此。他的一个故事让我深思。